去泰国，桂河大桥是不可不去的。尽管那里位于与缅甸交界处，距曼谷很远，驱车要耗费约5个小时的车程，但景点风光旖旎，大桥饱经沧桑，桥东有座小型的铁路博物馆，展出火车头和铁路轨上行走的两用汽车，令人感怀。

　　日军占领泰境期间，强迫盟军战俘建造铁路用于连接缅甸及暹逻。由于这条铁路牺牲了无数珍贵的性命才得以完成，故有“死亡铁路”之称，著名的桂河大桥就是其中的一段。 

　　桂河大桥在1945年间是盟军经常空袭的目标，时至今日，该桥不但幸存且仍在使用中，每年12月的桂河桥周，均有灯光及拉防空警报、炸弹坠地爆炸等音响表演，配合重演区内有关的事迹，以志纪念。 

　　离大桥不远，在3公里外，接近火车站的地方就是北碧府战士墓地，此为盟军殉难战士的最大墓地，埋葬了近7000名军士的骸骨。旁边还有一个中国式的墓地，埋葬着难以计数的二战中在此战死的军人和被折磨致死的劳工以及在战火和逃难中不幸丧失宝贵生命的人们。

　　一个春光明媚的下午，我们“阳光假日”旅行团一行十多人，来到河边，遇到了不少西方游客。大家好像特别友好，这或许大家都是旅游之外为凭吊而来，想到了那段难忘的历史的缘故。

　　在桂河大桥上，我们沿桥上的铁轨朝缅甸方向走去，正好有个西方小伙子从对面过来，互相让道。交臂擦肩之际，我忽然灵机一动，用英语向他提议，拍一张相片。对方身高约有一米八五，欣然点头同意，并马上做了一个庆幸的姿势，那粲然的笑容非常可爱，眼神中还流露出一种善意。试想，浩浩宇宙，茫茫人海，此时此地能彼此突然相逢，难道不是一种缘分？我敢下最大最大的赌注，今生今世，我们不会有机会再相遇了。而且，我们两人可能怀着同样的情感。我在此凭吊先辈的同时，诅咒可恨的日本侵略军，给百姓、军人造成了多么大的损害。或许，他也一样。

　　留影之后，我们聊了几句，果然，他的父亲曾在这里历经危险和磨难，后来终于回到了祖国，而他父亲的许多战友却长眠于此。他这次就是替父亲完成心愿来的。我告诉他，家父早在1938年就在上海参加救亡运动，后投笔从戎，奔赴抗日前线。他听罢，马上伸出他那双毛茸茸的大手与我紧紧相握。

　　近几年，日本军国主义有所抬头，而其政府要员，频频参拜供奉有日本甲级战犯牌位的所谓“靖国神社”，引起包括中国在内的各国人民的强烈反对。过去曾遭受过日本侵略、奴役的，更是义愤填膺。这是一种与世俱来的情感。日本有人说，只有中国和韩国反对参拜，那是瞎话，受害国的老百姓哪个不在指着他们的脊梁骨骂呢？美国政界也有不少人已经站出来说话了。一些国家和人物不是没有主见，只是由于自己的利益所在，又念日本已经由敌国变为他们的所谓盟国，又有相同的政治意识形态，一时不说罢了。如果让被日本人击中坐机，差点丢掉性命的老布什和他儿子小布什去参拜什么靖国神社，也保管不肯，甚至会遭到一阵臭骂。其实，侵略的名声从来就不好，何况日本当年确确实实做了那么多见不得人、罄竹难书的法西斯勾当。历史，早有公论，他们的政府也都表态签过字的。人民心里可都是明晃晃的呢！

　　我注意到，去桂河大桥尽管交通不方便，但却是我在泰国看到的各国游人最多的景点之一，而且个个都游兴甚浓，想想也有道理，景点或有山或有水，这里两者都有，而且还有独有的大铁桥，印证着战争火与血的博物馆等等。日本军国主义的阴魂不散，更引起了人们的警惕和愤恨。对桂河大桥的关注自然也会因此增添几分。

　　光阴荏苒，可是我依然记得那次游途中的邂逅，或许永远都难以忘却。